У Rolex є годинник з емодзі. Так, дійсно! Добірка незвичайних годинників із виставки

Кольорові діаманти, що вирощені в лабораторних умовах, 3D-друк і титан у більшій кількості, ніж ви можете уявити, ─ такими є «дикі» новинки виставки Watches & Wonders 2023

Щорічний зліт індустрії розкішних годинників у Женеві ─ виставка Watches & Wonders ─ стає трохи божевільним навіть тоді, коли економіка не виявляє ознак напруженості. Цього року криза вартості життя, стрімке зростання інфляції, проблеми з ланцюжками постачань і війна в Україні були ледь помітні в ультра-люксових залах женевського виставкового центру Palexpo. Після небувалого 2022 року швейцарські гравці годинникового ринку підняли ціни до небес і при цьому не відзначають падіння попиту або виробництва. Не в останню чергу це пов'язано з тим, що важливий китайський ринок, який ще рік тому перебував у режимі Covid lockdown, зараз активно повертається до ладу. Дійсно, що вища ціна годинників, то швидше вони розкуповуються.

У творчому плані годинникова індустрія перебуває у піднесеному настрої. І хоча 2023 року, вочевидь, буде не так багато справжніх інновацій, як торік ─ на жаль, не з'явиться ані корпусів зі світловідбивальними властивостями, ані 3D-друку золота, ані світових рекордів таймерів, тонших за нікель, ─ буяння барв, нові розроблення матеріалів та здоровий розсип вирощених у лабораторії діамантів мають зацікавити шанувальників годинників.

Можливо, як реакція на вищезгадані реальні проблеми, деякі годинникові компанії відмовилися від свого непохитно розумного підходу й вирішили трохи повеселитися: годинник із жабеням Кермітом від Oris. А перевершила всі марки Rolex, створюючи годинниковий еквівалент стану «злегка напитися» та випустивши годинник із датою, що не показує ані день, ані дату. Замість цього лімітована модель Day-Date 36 Puzzle Motif химерно замінює дні тижня на Happy, Eternity, Gratitude, Peace, Faith, Love та Hope, а у віконці дати в положенні «3 години» тепер демонструються не цифри, а 31 емодзі в послідовності. Серед них ─ поцілуночок, чотирилиста конюшина, серце й знак миру. Серед них немає емодзі із золотими «відходами». Так, запитували.

Ось інші основні моменти з виставки.

Альтиметр Oris ProPilot

Компанія Oris створила 3D-друкований виріб, що покликаний підняти технологію виробництва на нову висоту. Для створення корпусу свого нового годинника ProPilot Altimeter марка працювала зі швейцарським стартапом 9T Labs, який використовує технологію адитивного синтезу (AFT) для виготовлення деталей із вуглецевого волокна для аерокосмічної, автомобільної та медичної промисловостей. Двоетапний процес містить виробництво деталі шляхом точного накладення ниток вуглецевого волокна, після чого її піддають формуванню під високим тиском і з високою температурою, що підсилює з'єднання шарів і оптимізує профіль та оздоблення деталі.

Дебютувавши торік у лімітованій серії годинників, компанія Oris тепер використовує цю технологію в одній зі своїх найпередовіших моделей ─ ProPilot Altimeter (5 250 фунтів стерлінгів, або 6 485 доларів США). Вперше годинник був представлений у 2014 році, він оснащений механічним альтиметром, на циферблаті якого відображається час, атмосферний тиск і висота над рівнем моря. Нова версія стала вдосконаленою за всіма параметрами: висотомір, який зчитує коливання тиску повітря в герметичній камері, тепер працює на висоті 19 700 футів (порівняно з 15 000); запас ходу збільшено з 38 годин до 56; корпус із вуглецевого волокна зменшив вагу на 70 грамів. При розмірі 47 мм це спеціалізована модель, тільки тепер вона стала ще більш особливою.

Hermes H08 Chronograph

Компанія Hermes також вирішила посилити вуглецеве волокно, змішавши його з порошкоподібним графеном, що слугує зміцнювальним агентом для надзвичайно легкого корпусу годинника. Hermes описує свій годинник H08, представлений 2021 року в м'якій квадратній формі, як «всюдихідний годинник зі спортивним духом», і тепер бренд підсилює спортивний елемент у серії ітерацій, у яких легкий корпус із вуглецевого волокна/графена поєднується з різнокольоровими гумовими ремінцями й акцентами на циферблаті. І найголовніше — марка представляє версію хронографа H08 вартістю 13 100 фунтів стерлінгів також із корпусом із карбону/графена. Замість того, щоб порушувати профіль корпусу традиційними кнопками зупинки/старту/скидання, хронограф повністю управляється однією кнопкою, встановленою в заводній головці.

Rolex Yacht-Master 42 RLX Titanium

Поряд із воскресінням хронографів ще однією темою W&W цього року став титан. У численних моделях використовували цей легкий, міцний та стійкий до корозії матеріал, а після того, як 2021 року прототип годинника помітили на спортсменові Бене Ейнслі, а також після того, як Rolex випустив перший титановий годинник для минулорічного Deepsea Challenge, було недивним побачити остаточну версію Yacht-Master із титану 5-го класу. Годинник діаметром 42 мм і вартістю 11 800 фунтів стерлінгів має сатиноване оздоблення, за винятком заводної головки, скосів вушок і двонаправленого безеля, які відполіровані. Насичений чорний циферблат додає естетики, а водостійкість 100 метрів та 70-годинний запас ходу роблять годинник функціональним.

Хронограф Lange & Sohne Odysseus

Лінійка Odysseus ─ це вихід німецького виробника A Lange & Sohne у сферу спортивного люксу. Запущена 2019 року й випущена в невеликій кількості, вона швидко перетворилася на годинники-грааль інвестиційного класу. Новий хронограф Odysseus (135 000 євро, або 146 256 доларів) ─ це перший автоматичний хронограф A Lange & Sohne, який використовує новий підхід до дуже традиційного жанру. Замість індикаторів для функцій секундоміра, як у більшості хронографів, секундний та хвилинний лічильники секундоміра встановлені по центру, щоб не загороджувати великий дисплей дати/дня. Окремі кнопки (що нагадують захисні кришки заводної головки) встановлюють функцію дати й керують елементами секундоміра, що надає їм трохи ексцентричності. Під час скидання хронографа хвилинна стрілка відразу ж повертається на нульову позначку, а секундна стрілка робить стрімкий оберт за кожну відміряну хвилину, після чого повертається на нульову позначку.

Випуск хронографа Odysseus Chronograph у сталевому корпусі з чорним циферблатом обмежений лише 100 екземплярами. Ймовірно, у вас більше шансів потрапити під падаюче німецьке піаніно, ніж побачити такий годинник, не кажучи вже про те, щоб стати його власником.

IWC Ingenieur Automatic 40

Протягом останніх трьох років найпопулярнішим ім'ям у годинниковому світі був Джеральд Джента, дизайнер, який помер 2011 року. Його моделі 1970-х років для Audemars Piguet та Patek Philippe, Royal Oak та Nautilus, відповідно, стали, мабуть, найколекційнішими годинниками у світі, тому не дивно, що IWC повертається до моделі Ingenieur SL ─ сталевого годинника, який Джента розробив у 1976 році.

Нова модель Ingenieur Automatic 40 (5300 євро) ─ це третя за останні 20 років спроба бренду реанімувати класичний годинник Genta (останню ітерацію погано сприйняли 2012 року), цього разу із сучасним поліруванням, сучасним механізмом IWC із 120-годинним запасом ходу й розкішною мускулистістю. Існує три варіанти циферблата: чорний, білий або досить привабливий бірюзовий, кожен із яких вирізняється новим підходом до малюнка штрихування ─ визначального елемента оригіналу.

TAG Heuer Plasma Diamant d'Avant-Garde

Компанія TAG Heuer поставила перед собою завдання стати піонером у використанні вирощених у лабораторії діамантів у виробництві елітних годинників. Всі діаманти формуються за допомогою процесу хімічного осадження з парової фази, під час якого елементи вуглецю та водню з'єднуються з крихітним зерном природного алмазу за допомогою потужного мікрохвильового випромінювання та виростають у повноцінні діаманти. Рік тому TAG представила не зовсім звичайну модель Carrera Plasma, яка містила 4,5 карата синтетичних діамантів, створених у таких розмірах і формах, які були б практично неможливими при використанні натуральних діамантів.

Цього року бренд пішов ще далі. Carrera Plasma Diamant D'Avant-Garde, хронограф із турбійоном оснащений 124 діамантами, які втоплені в корпус, безель і браслет у різних геометричних формах, а також формують заводну головку, індекси та полікристалічну алмазну плиту циферблата. Ціна? Круті півмільйона швейцарських франків, трохи більше 544 000 доларів США. TAG також представила перші кольорові синтетичні діаманти в годинниковій справі: 36-міліметрова модель Carrera з великим рожевим діамантом у центрі кристалічного циферблата та ще одним як заводна головка.

Panerai Radiomir California

Годинники Panerai в стилі стімпанк поєднують в собі один із найстаріших стилів і один із найновіших матеріалів. Власникам Apple Watch добре знайомий ідіосинкразичний шарм каліфорнійського циферблата, в якому використовуються як римські, так і арабські цифри. Застосований у годинниках Rolex та Panerai в 1940-х роках (годинники Panerai тоді виробляла Rolex), він був розроблений для додання миттєвої чіткості циферблатам годинників. Rolex називав це «Доказ помилок» — за іронією долі «каліфорнійське» прізвисько, як тепер визнано, походить від каліфорнійського майстра, котрий спеціалізувався на підробці таких циферблатів у 1980-х роках. Не те щоб Panerai була проти такої асоціації ─ назва прижилася.

Цей годинник вартістю 12 300 доларів має старовинний оксамитовий зелений циферблат, і Panerai поєднала його з корпусом з eSteel ─ сучасного сплаву, виготовленого з перероблених обрізків сталі, які отримують переважно з відходів годинникової промисловості. Сучасним він може бути, але кожен корпус проходить ручне оздоблення та додатково покривається PVD для створення ефекту обвітрювання, який, безсумнівно, викличе подив у відданих колекціонерів Paneristi.

Patek Philippe Calatrava Reference 6007G

Хоча клієнти компанії нібито піклуються про свої годинники для наступного покоління, Patek Philippe зрозумів, що наступне покоління (або, принаймні, люди молодше 50 років) ─ це те, на чому все тримається. Calatrava, найпростіша серія круглих тристрілочних годинників марки, що колись була бастіоном консерватизму в стилі Patek, ─ це поважні моделі, що створені з розрахунком на статус реліквії. Модель Reference 6007G вартістю 37 850 доларів відрізняється від них: це може бути полірована плита з білого золота, але вона досить спортивна, універсальна й барвиста, щоб носити її повсякденно, з блоковими стрілками та великими світними цифрами спортивного годинника, та зайнята секундним індексом у стилі перегонової траси та яскраво вираженим графічним стилем.

«Ітерація, ітерація, ітерація» — це мантра годинникового світу, яка дійшла навіть до планети Patek. Ця легка трійка доступна з акцентами жовтого, червоного або синього кольору — все, що найкраще для поєднання з кросівками покоління 2000-х, коли ви переміщуєтеся від супер-яхти до приватного літака й нічного клубу, або від зустрічі Zoom до холодильника.

Tudor Black Bay 54

Не так давно був час, коли годинники стали настільки великими, що здавалося, що ми ніколи більше не побачимо «нормальних» розмірів корпусу. Компанія Tudor зазирнула у свої архіви, щоб здійснити точне відтворення свого першого годинника для підводного плавання, референс 7922, який було випущено 1954 року. Модель Black Bay 54 вартістю 3625 доларів США зберігає вірність оригінальним пропорціям завдяки 37-міліметровому сталевому корпусу. Односпрямований безель позбавлений хеш-міток, а секундна стрілка «льодяник» імітує стрілку моделі 7922. Ремінець/браслет «rivet-style» з металу або каучуку надає ретро-стилю, а механізм, що сертифікований COSC, з кремнієвою пружиною балансу, 70-годинним запасом ходу та 200-метровою водостійкістю не є антикварним.