Найкращі пропозиції з годинникового тижня LVMH 2025 року

У 2025 році годинниковий тиждень LVMH Watch Week розширився, додавши до програми ще три мануфактури, унаслідок чого загальна кількість брендів-учасників досягла дев’яти. Ось деякі з улюблених релізів цього року.

Тогорічні перестановки в керівництві годинникових брендів групи LVMH залишилися позаду, і у 2025 році годинниковий тиждень LVMH знову зосередить усю увагу на новинках, представлених у Нью-Йорку та Парижі. Три культові марки — Louis Vuitton, Tiffany & Co. і L'Epée 1839 — приєдналися до престижного складу мануфактур, які регулярно брали участь у заході в попередні роки: Bulgari, Hublot, TAG Heuer, Zenith, Daniel Roth та Gérald Genta.

Кожен бренд залишився вірним своїй суті, а деякі марки додали трохи «охів і ахів» до своїх колекцій. Читайте далі, щоб дізнатися про новинки 2025 року, які сподобалися експертам LVMH Watch Week.

Новий поворот Tambour від Louis Vuitton

Ускладнення Spin Time, перший механізм, який запатентований компанією La Fabrique du Temps у 2009 році, стало культовим елементом колекції високого годинникового мистецтва Louis Vuitton. Задуманий Мішелем Навасом та Енріко Барбазіні — засновниками La Fabrique du Temps і, можливо, найчарівнішим дуетом годинникової індустрії — натхненний табло зображенням клаптиків в аеропортах і на вокзалах, оригінальний механізм був створений ексклюзивно для Louis Vuitton і закріпив місце французького Дому у світі високого годинникового мистецтва.

Через 16 років після першого представлення цього ускладнення та після повної інтеграції La Fabrique du Temps Louis Vuitton у групу LVMH було показано нову колекцію Tambour Taiko Spin Time, що містить шість лімітованих варіантів, розділених на два розміри — 39,5 мм і 42,5 мм. Корпус виконаний із 18-каратного білого золота, а годинники оснащені абсолютно новими калібрами власного виробництва, створеними спеціально для цієї колекції.

Новий корпус Tambour Taiko, що названий на честь великих японських церемоніальних барабанів, став тоншим і має інтегровані вушка. Високий рівень обробки демонструє майстерність виробників корпусів La Fabrique des Boîtiers: елегантне поєднання дзеркальних і сатинованих поверхонь із рельєфними та заглибленими елементами.

Першою в новій колекції стала модель Tambour Taiko Spin Time, яка поміщена в 39,5-міліметровий корпус із білого золота та оснащена новим калібром LFT ST13.01. У поєднанні з інтегрованим каучуковим ремінцем, який доповнює циферблат, ця версія вважається найспортивнішою та найбільш універсальною в новій колекції. Також доступна ювелірна версія з діамантами багетного огранювання на вушках та циферблаті.

Tambour Spin Time Air — це старший брат моделі Spin Time, котрий, як випливає з назви, відрізняється «пливучою» індикацією часу, ніби обертові кубики левітують у повітрі. Годинник оснащений тим самим механізмом, що й стандартні Spin Time, але в більшому 42,5-міліметровому корпусі з білого золота. У версії «з крижаним блиском» корпус прикрашає понад 1 000 діамантів, закріплених вручну у техніці снігового інкрустування.

Модель Tambour Taiko Spin Time Air Tourbillon поєднує пливучий індикатор часу Spin Time Air і додає ще один елемент боротьби з гравітацією — ускладнення «летючий турбійон». Оскільки більшу частину простору займають обертові куби, у новому калібрі LFT ST05.01 довелося провести значну роботу з реорганізації, щоб клітка турбійона розташовувалася на циферблаті поверх основного механізму, а хвилинна стрілка теж знаходилася під циферблатом.

І остання, але не менш важлива варіація: Tambour Taiko Spin Time Air Antipode. Ця модель, оснащена новим калібром LFT ST12.01, що поєднує механізм стрибкових годин із відображенням 24 часових поясів у новаторському форматі. Місцевий час відображається за допомогою жовтого годинникового покажчика та звичайної хвилинної стрілки, а 24 часові пояси поділені на 12 кубиків механізму обертового часу. Кожен кубик представляє два міста, що розташовані рівно у 12 часових поясах одне від одного. Колір фону кожного міста служить індикатором дня і ночі. 

Daniel Roth виходить у світ

Після успішного перезапуску моделі Daniel Roth Tourbillon — спочатку у форматі сускрипції (за підпискою), а згодом як серійної моделі, що увійшла до основного каталогу, — Дім слідує цьому ж напрямку та у своєму новому релізі: Daniel Roth Extra Plat Souscription.

Вперше представлена у 1990 році, оригінальна модель Extra Plat (що у перекладі з французької означає «дуже плаский») була ультратонкою та надзвичайно елегантною — однією з улюблених моделей Деніела Рота. Сучасна версія годинника зберегла всі риси оригінального дизайну, проте водночас оснащена абсолютно новим механізмом власної розробки DR002. Як і у випадку з Daniel Roth Tourbillon, розробкою механізму нової моделі Extra Plat безпосередньо займаються Мішель Навас і Енріко Барбазіні — засновники La Fabrique du Temps.

Корпус із 18-каратного жовтого золота зберіг форму подвійного еліпса та ті ж розміри, що й у Tourbillon, але, на відміну від початкової моделі, циферблат якої був прикрашений гільйошируванням у смужку, новий Extra Plat демонструє вручну вигравійований візерунок Clous de Paris. Цей процес виконується одним майстром і потребує не менш як 10 годин роботи над кожним циферблатом.

Нове серце для Bulgari Serpenti

У 2025 році, коли за китайським календарем настав Рік Змії, Bulgari скористалася цією можливістю, щоб оновити свою культову колекцію Serpenti та представити абсолютно новий автоматичний механізм, розроблений і виготовлений виключно на заводі в Ле-Сентьє.

Автоматичний механізм BVS100 Lady Solotempo представлений у всіх новинках цього року та приєднується до сімейства власних механізмів Bulgari, які з'явилися після Tourbillon у 2020 році та Piccolissimo у 2022 році. Щоб підкреслити оновлене механічне серце, кожна нова модель (окрім діамантової) отримала на циферблаті напис «Automatic».

У колекції представлені різні матеріали корпусу та кольори циферблата, а злегка витончений корпус Serpenti прикрашений діамантами круглого огранювання.

Сміливі та сліпучі годинники Zenith

Слідом за торішньою моделлю Zenith Chronomaster Sport із рожевого золота з метеоритним циферблатом і безелем, що прикрашеним дорогоцінним камінням, цього року марка випускає версію Zenith Chronomaster Sport із білого золота, прикрашену повністю інкрустованим безелем «Райдуга» з дорогоцінним камінням загальною масою майже 4 карати.

Друга новинка Дому — скелетонізована версія великої спортивної моделі Defy Skyline Chronograph. Скелетонізація Zenith підкреслює кутастий дизайн Defy Skyline і створює цікаву гру світла всередині годинника. Калібр El Primero 3600, що лежить в основі колекції, також зазнав скелетонізації, зберігши при цьому попередні характеристики.

TAG Heuer робить ставку на перегони

2025 рік — важливий для TAG Heuer: марка відзначає своє 160-річчя, а також розпочинає контракт як титульний годинниковий спонсор Формули-1. Очевидно, що цей рік буде присвячений автоперегонам, і марка вже задає темп на годинниковому тижні LVMH, представляючи новинки, які зосереджені на колекції Carrera.

Головними з них, мабуть, стали хронограф TAG Heuer Carrera «Glassbox» і хронограф-турбійон Carrera «Glassbox», що представлені з приголомшливим димчасто-фіолетовим циферблатом із сонячним шліфуванням. Безперечно, циферблат — головна зірка цієї моделі, що має плавний градієнтний ефект, який переходить від глибокого чорного на краях до насиченого фіолетового відтінку в центрі.

Відзначаючи 5-річчя співпраці з Porsche, TAG Heuer випускає Chronosprint x Porsche Rallye у двох лімітованих версіях із дизайном, натхненним історичними панелями приладів Heuer. Модель TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche Rallye з червоними лініями на правій частині фланця — яскравий символ швидкості, а лазурні індикатори із срібними кільцями надають циферблату глибину. На знак поваги до перегонової витривалості годинник оснащений фірмовим механізмом TH20-08 Chronosprint із дивовижним 80-годинним запасом ходу.

На честь початку співпраці з Формулою-1 TAG Heuer випускає п’ять нових годинників, які символізують це захопливе поєднання історії та сучасного мистецтва, включаючи спеціальну серію для Oracle Red Bull Racing. Ці великі та сміливі моделі з корпусом 44 мм залишаються легкими завдяки використанню титану. На вибір пропонуються червоний, синій та жовтий кольори циферблата, а спеціальне видання Oracle Red Bull відрізняється гравіюванням на задній кришці та картатим узором на циферблаті.

Hublot у всій своїй складності

Останніми роками компанія Hublot відома випуском годинників із використанням інноваційних матеріалів власного виробництва. Цього року на годинниковому тижні LVMH ми бачимо нові приклади, які демонструють можливості Hublot.

Модель Big Bang Tourbillon Automatic Green SAXEM із ізумрудно-зеленим прозорим корпусом, що демонструє автоматичний механізм із турбійоном MHUB6035, представлена обмеженою серією з 18 екземплярів. SAXEM — це матеріал на основі сапфіра, який має аналогічні властивості, як-от твердість і прозорість, але може набувати різних кольорів і відтінків. Минулого року цей матеріал також використовувався в моделі Big Bang Unico Green SAXEM.

Продовжуючи тему кольорів, колекція Spirit of Big Bang Chronograph представляє три нові лімітовані моделі, які вперше виконані з кольорової кераміки (по 200 екземплярів у пісочно-бежевому, темно-зеленому та небесно-блакитному кольорах), що раніше були доступні лише у круглій формі Big Bang.

Цього року модель Hublot Big Bang MECA-10 зменшилася до універсального розміру корпусу 42 мм, а калібр був оптимізований для меншого корпусу. Представлена в корпусах із золота King Gold, титану та матового карбону, нова версія MECA-10 зберегла всі ті характеристики, які справили фурор після її початкового випуску у 2016 році: скелетонізований механізм із вишуканою обробкою та оздобленням, а також дивовижний 10-денний запас ходу.

Gerald Genta Gentissima Oursin Fire Opal

Четверта модель у нещодавно оновленій колекції Oursin, ця нова версія виконана з жовтого золота та прикрашена вкрученими дорогоцінними каменями вогняного опала, що оточують корпус. Це надає колекції нового рівня теплоти та вирізняє її серед інших представників сімейства, які зберегли більш класичні комбінації.

L'Epée 1839 випускає механічну шкатулку для годинників

Компанія L'Epée 1839, що відома створенням висококласних механічних годинників, які часто визнаються витворами мистецтва та з гордістю демонструються колекціонерами у своїх домівках або офісах, уперше взялася за створення механічної шкатулки для годинників.

На відміну від інших творінь бренду, де час часто відображається унікальним і креативним способом, тут головною особливістю є годинник, який поміщений усередину шкатулки та використовується для визначення часу.

Натхненна висококласними механічними калібрами, шкатулка Watch Box має прозорий корпус із видимими шестернями. Натискання кнопки на коробці активує механічну систему підйому, яка приводить Watch Box у дію, відкриваючи корпус і водночас піднімаючи годинник. Закриття кришки шкатулки автоматично заводить внутрішній механізм, готуючи Watch Box до наступного показу годинника.

Діаманти для Tiffany

Жан Шлюмберже — один із найвідоміших дизайнерів Tiffany та один із чотирьох ювелірів, яким було дозволено підписувати свої роботи, що створені для Tiffany & Co. Один із його найвідоміших дизайнів — брошка, яка представлена у 1965 році та названа «Птах на скелі», в яку було вставлено знаменитий діамант Tiffany. На LVMH Watch Week 2025 Дім представляє дві нові інтерпретації годинників Bird on a Rock.

Годинник Bird on a Rock Full Pavé Diamond представлений у 36-міліметровому корпусі з 18-каратного білого золота з відповідним браслетом і прикрашений 1 318 круглими діамантами загальною масою понад 8 каратів. Для створення сяйного ефекту використана техніка інкрустації «сніг», а циферблат доповнюють 30 аквамаринів багетного огранювання.

У моделі Bird on a Rock Tsavorite 36 багетних цаворитів, встановлених на обертовому зовнішньому кільці, контрастують із циферблатом, інкрустованим діамантами Pavé. Темно-зелений ремінець із шкіри алігатора завершує образ годинника. Кожна версія Bird on a Rock випускатиметься дуже обмеженим тиражем щорічно.

Tiffany & Co. також представляє третю модель — Jean Schlumberger by Tiffany Twenty Four Stone, натхненну колекцією Sixteen Stone, створеною Жаном Шлюмберже у 1959 році. Фірмовий елемент дизайну колекції — мотив хрестоподібного шва з 18-каратного жовтого золота, який займає чільне місце на обертовому кільці циферблата та прикрашений 24 круглими діамантами загальною масою 1 карат.